Este artigo vai entrar em detalhes sobre exposição e como você pode configurar sua câmera para obter a melhor exposição em certas situações. Farei isso apresentando alguns cenários de exposição que você provavelmente encontrará e mostrando como eu lidaria com eles. Minha esperança é que isso una todos os artigos sobre exposição e realmente o deixe confortável com este assunto.
Mas primeiro, vamos garantir que você está atualizado sobre os diferentes aspectos da exposição. Tenho artigos postados sobre cada aspecto de exposição adequada, e se você não os viu, pode querer revisá-los antes de mergulhar neste artigo. Após garantir que está atualizado, podemos passar para os cenários de exposição.
Tenho dois artigos sobre o conceito de exposição em geral e como funciona na câmera. Primeiro, tenho um artigo sobre o conceito de exposição em geral que mostra como sua câmera funciona. Segundo, tenho um artigo que aplica esses conceitos à sua câmera mostrando como manipular os 3 controles de exposição: velocidade do obturador, abertura e ISO.
Além disso, há artigos sobre cada um dos 3 controles de exposição que você pode querer conferir. São eles:
Novamente, estou apenas apontando para estes artigos para mostrar algumas das formas que a exposição foi coberta aqui, para que você possa revisar áreas com as quais não está confortável. Neste artigo, não haverá muita explicação sobre esses conceitos, apenas mostrando eles em ação.
Com tudo isso fora do caminho, agora quero fazer algo diferente. Neste artigo, vou guiá-lo através de alguns cenários da vida real que você certamente enfrentará, e mostrar como você pode pensar sobre exposição nesses contextos. Podemos colocar esses conceitos em ação.
Venha junto e vamos passar por alguns cenários. Será como uma viagem virtual de campo.
Tenha em mente ao passar por estes cenários que não há resposta "certa" real. Mentes razoáveis podem diferir. Além disso, você pode estar tentando fazer algo diferente que exigiria configurações diferentes. Então não estou tentando dizer o que fazer – apenas mostrar como eu pensaria sobre isso. Dito isso, vamos cavar.
Aqui está o primeiro cenário. Você está com sua câmera e há um belo pôr do sol que quer capturar. É só você, sua câmera e sua lente grande angular (sem tripé). O sol está sobre o horizonte então está começando a escurecer. As configurações da sua câmera leem:
Você tem uma bela foto composta e sua distância focal é 24mm. O problema é que o medidor da câmera diz que você está 1 stop subexposto. Você tira uma foto de teste e confirma que é o caso. Como deve ajustar?
Quando tiver a resposta pensada, continue lendo.
Você sabe que as únicas três maneiras de adicionar luz são aumentar (alongar) a velocidade do obturador, abrir mais a abertura, ou aumentar o ISO. A questão é qual você deve mudar. A resposta, acho, é mover seu ISO de 200 para 400. Para ver por quê, vamos olhar os 3 controles em ordem:
Você está com sua câmera e nota um pássaro que quer fotografar. Não está muito longe, então a lente que tem na câmera, que é uma lente f/2.8 e estende a 200mm, quase preencherá o quadro com o pássaro. Você olha pelo visor e a cena está corretamente exposta com as seguintes configurações:
Como a câmera está configurada na exposição adequada, você quer manter o mesmo nível de exposição que tem agora. No entanto, estas configurações não são ideais para uma foto de vida selvagem como esta. Como poderia melhorar suas configurações de exposição para este tiro mantendo o nível de exposição atual?
Depois que considerar esta questão e tiver sua resposta, continue lendo.
Quando você está fotografando vida selvagem, incluindo pássaros, uma profundidade de campo rasa está ótima. Na verdade, é geralmente preferível. Você quer a criatura que está fotografando bem nítida, mas um fundo borrado é geralmente legal. Um fundo nítido na verdade prejudicaria o assunto.
Lembre-se que profundidade de campo rasa é obtida usando abertura grande (e lembre-se que abertura grande é aquela com números menores). As configurações acima têm abertura f/11, que é uma abertura relativamente pequena que dará profundidade de campo moderada a profunda. Você não quer isso. Quer uma abertura maior para desfocar o fundo.
Eu abriria a abertura totalmente. A lente neste cenário abre até f/2.8. Isso é uma diferença de 4 stops da configuração atual de abertura f/11. Começando em f/11 e descendo 1 stop, chega a f/8; descendo o segundo stop chega a f/5.6; depois f/4 após o 3º stop, e finalmente f/2.8 após mover 4 stops.
A boa notícia é que tornar a abertura maior também deixa entrar mais luz. Então você acabou de adicionar 4 stops de luz à foto. Mas se tirar a foto sem fazer mudança compensatória, ficará muito superexposta. Pode compensar a mudança usando velocidade do obturador mais rápida ou diminuindo seu ISO.
Neste caso, aplicaria todos os 4 stops de luz na velocidade do obturador e a tornaria o mais rápida possível. Lembrando que cada stop de luz dobra nossa velocidade do obturador, a velocidade seria 1/120 após aumentá-la em 1 stop, então 1/250 após 2 stops, então 1/500 após 3 stops, e finalmente 1/1000 após mover 4 stops. Então as configurações finais seriam velocidade do obturador 1/1000, abertura f/2.8, ISO 200.
Você poderia usar um daqueles stops para reduzir seu ISO de 200 para 100, mas não me incomodaria. Fotografar com ISO 200 raramente resulta em ruído significativo. Além disso, acho que deve manter a velocidade do obturador o mais rápida possível.
A velocidade do obturador mais rápida ajudará a garantir que esta é uma foto nítida. A velocidade do obturador inicial de 1/60 de segundo é lenta demais e arrisca trepidação da câmera na sua foto. A Regra do Reciproco diz que quando está fotografando com distância focal de 200mm, sua velocidade do obturador deve ser pelo menos 1/200. Enfatizaria a parte "pelo menos" daquela afirmação anterior, especialmente ao fotografar vida selvagem, e ainda mais ao fotografar algo que se move tão rápido quanto um pássaro. Levar a velocidade do obturador a 1/1000 ajudará a garantir que você congele a ação.
Você está no parque e seu filho está brincando. Quer tirar algumas fotos deles brincando. Está usando sua DSLR favorita com lente 50mm f/1.8. Olha pelo visor e o medidor da câmera diz que o tiro está corretamente exposto. Olha as configurações de exposição e elas são:
Como suas configurações de exposição podem ser melhoradas? Uma vez que tenha sua resposta, continue lendo.
Este cenário tem muitas semelhanças com o cenário de vida selvagem acima.
Você já tem luz suficiente para o tiro, então isso é bom. Eu tiraria parte da luz da abertura e aplicaria na velocidade do obturador. Por isso quero dizer que abriria a abertura totalmente, o que permitiria mais luz na câmera, e compensaria essa mudança aumentando a velocidade do obturador.
Lembre-se novamente que aumentar sua abertura, enquanto deixa mais luz entrar na câmera, tem o trade-off de diminuir sua profundidade de campo. Exceto que aqui não é trade-off nenhum. Assim como na foto de vida selvagem, você quer a profundidade de campo reduzida. O assunto nítido e fundo borrado é o melhor visual para este tipo de tiro.
Neste caso, como está usando uma lente prime 50mm, pode realmente abrir a abertura mais que no tiro de vida selvagem. O 50mm abre até f/1.8, que é um stop inteiro mais amplo que a lente f/2.8 usada no último cenário. Como está atualmente em f/11, poderia abrir esta lente em 5 stops. Contando 5 stops:
Acho que, neste caso, na verdade abriria apenas até f/2.8. Há algumas razões. Primeiro, você tem bastante luz entrando na lente nessa configuração de abertura. Isso já resultará em uma boa profundidade de campo rasa. Além disso, não acho que queira arriscar ter a profundidade de campo muito rasa. Quer o assunto inteiro nítido, e se abrir totalmente para f/1.8, está correndo risco de introduzir desfoque não só no fundo, mas em partes do seu assunto também.
Há outra razão para manter a abertura em f/1.8. A maioria das lentes tem uma configuração de abertura que é uma espécie de "ponto ideal", onde a lente está no seu mais nítido. Esse ponto geralmente é um ou dois stops abaixo da configuração mais ampla da lente. Então mantendo f/2.8, em vez de abrir totalmente para f/1.8, você está mantendo a lente num lugar onde provavelmente está no seu mais nítido.
Agora você precisa aplicar toda essa luz extra que introduziu abrindo a abertura na velocidade do obturador ou no ISO. Realmente não precisa de velocidade do obturador tão rápida aqui, então vá em frente e derrube o ISO em 1 stop. Isso move o ISO de 200 para 100, que na maioria das câmeras é sua configuração nativa mais baixa.
Depois disso, pode aplicar os outros 3 stops de luz na velocidade do obturador. Isso tornará sua velocidade do obturador 3 stops mais rápida. Começa em 1/60. Adicionando um stop de luz dobra a velocidade do obturador, então agora é 1/120. Adicionando outro stop dobra para 1/250. Adicionando o terceiro stop de luz dobra para 1/500.
Portanto, as configurações finais que usaria são velocidade do obturador 1/500, abertura f/2.8, ISO 100.
Este será um pouco diferente. Digamos que você está fotografando uma costa (ou beira de lago ou rio). Tem sua câmera no tripé e tem um tiro alinhado com distância focal de 28mm. Tem sua câmera configurada para tirar uma exposição adequada. As configurações são:
Tudo está bem, exceto que agora você quer tirar uma foto com filtro de densidade neutra de 10 stops para borrar a água. Adiciona o filtro na câmera, e agora tem que mudar suas configurações para compensar. Quais são as melhores configurações para fazer isso?
Quando você tem água na sua foto, uma velocidade do obturador realmente lenta muitas vezes faz a foto ficar exponencialmente melhor. No entanto, as velocidades do obturador lentas necessárias para este efeito não são possíveis durante o dia. A quantidade de luz que você deixa entrar na câmera mantendo o obturador aberto por tanto tempo superexporia a foto. Então a maneira de adicionar este efeito quando há muita luz é adicionar um filtro de densidade neutra. Este filtro restringe a quantidade de luz permitida na sua câmera, mas não afeta a imagem de outra forma. Estes filtros vêm em várias forças, mas um particularmente útil – e o que usaremos neste cenário – é um filtro de densidade neutra de 10 stops.
Após adicionar o filtro, a câmera, que estava previamente corretamente exposta, agora está 10 stops subexposta. Você tem que encontrar 10 stops de luz e adicionar à câmera.
Antes de falar sobre o que deve fazer para adicionar a luz, vamos começar com o que você não quer fazer. Primeiro, não quer abrir a abertura se puder evitar. Esta é uma paisagem marítima e você quer profundidade de campo ampla. Segundo, não quer aumentar o ISO se puder evitar. Como sempre, quer evitar ruído digital na sua foto. Pode fazer pequenos ajustes se precisar, mas quer evitar mudanças drásticas em qualquer uma dessas configurações.
Isso deixa a velocidade do obturador. Claro, o ponto todo de colocar o filtro de densidade neutra na câmera era desacelerar a velocidade do obturador, então você vai querer fazer isso. Isso é possível porque você tem tripé neste cenário, então segurar a câmera firme não é problema. Pode tornar a velocidade do obturador tão lenta quanto quiser.
Adicionar 10 stops de luz ao seu ponto de partida de 1/60 coloca a velocidade do obturador em 15 segundos. Aqui está como funciona:
Uma exposição de 15 segundos vai borrar completamente a água. Se é isso que você quer, terminou. Se, no entanto, quer a água apenas parcialmente borrada, precisará encurtar a velocidade do obturador um pouco. Faça isso aumentando ligeiramente a abertura e ISO e então encurtando a velocidade do obturador por uma quantidade correspondente.
Este cenário é uma repetição do Cenário 1, com uma mudança importante: desta vez você tem tripé.
As configurações da câmera neste cenário são:
Você tem uma bela foto de pôr do sol alinhada usando distância focal de 24mm. Não há nada se movendo na foto. O problema é que você está 1 stop subexposto. Além disso, quer garantir que está usando as melhores configurações possíveis para este cenário. Quais devem ser as configurações de velocidade do obturador, abertura e ISO neste cenário?
A resposta da última vez foi aumentar o ISO em 1 stop, de 200 para 400. Desta vez a resposta é bem diferente.
Como você tem tripé e não há nada se movendo na foto, não há razão para não usar velocidade do obturador lenta. Trepidação da câmera não é mais fator. Movimento de qualquer tipo não é mais fator. Pode portanto usar velocidade do obturador mais lenta para resolver todos seus problemas.
O primeiro problema, claro, é que a foto está 1 stop subexposta. Pode facilmente consertar isso desacelerando a velocidade do obturador em 1 stop. Mudar a velocidade do obturador de 1/30 em 1 stop dá nova velocidade do obturador de 1/15. Problema de exposição resolvido.
Mas e as outras configurações? São ideais? Provavelmente não, vamos mudá-las agora.
Para começar, a profundidade de campo que resultará de abertura f/8 é um pouco rasa. Como esta é uma foto externa, tipo paisagem, você quer profundidade de campo ampla. Provavelmente poderia viver com f/8 se tivesse que (e, como estabelecido no Cenário 1, eu viveria com isso se estivesse segurando a câmera na mão). Mas aqui, como tem tripé, não há razão para viver com f/8. Feche a abertura para algo como f/16. Fazer isso custa 2 stops de luz (de f/8 para f/11 é 1 stop, de f/11 para f/16 é o segundo stop).
Como fechou a abertura em 2 stops, o tiro ficará 2 stops subexposto se não mudar outra coisa. Como mencionado acima, não há razão para não desacelerar a velocidade do obturador para consertar quaisquer problemas de exposição neste caso. Então apenas desacelere a velocidade do obturador em mais dois stops para compensar a mudança na abertura. Desacelerar sua velocidade do obturador de 1/15 em 2 stops leva a 1/4 (indo de 1/15 para 1/8 é 1 stop; depois de 1/8 para 1/4 é o segundo stop). Fazer essa mudança coloca seu nível de exposição de volta ao equilibrado.
A última configuração é ISO. Normalmente, ISO 200 é perfeitamente bom. Mas aqui, novamente, como pode mudar velocidades do obturador quanto quiser sem consequência, pode muito bem tornar o ISO exatamente o que quer. E o que deve querer é o ISO nativo mais baixo da câmera, que geralmente será 100. Isso dará a imagem absolutamente mais limpa, sem ruído digital. Então vá em frente e mude seu ISO de 200 para 100, que é mudança de 1 stop.
Vai precisar compensar essa mudança que acabou de fazer no ISO ou seu tiro ficará 1 stop subexposto. Então volte ao controle de velocidade do obturador e alongue a velocidade do obturador em um stop. A velocidade do obturador está atualmente em 1/4, então movê-la em 1 stop coloca em 1/2.
Com essa mudança, terminou. Fica com configurações de 1/2, f/16, ISO 100, que são boas. Terá profundidade de campo ampla. Terá o ISO mais baixo possível. A velocidade do obturador é irrelevante já que a câmera está no tripé e não haverá movimento. A foto deve sair bem.
Apresentei todas as mudanças como a maneira "certa" de fazer as coisas. Claro, não há realmente uma maneira certa. Muda de pessoa para pessoa e cena para cena. Estas são apenas as maneiras que eu faria a exposição destas cenas. Apresentei meu jeito como "o" jeito porque não queria inserir um monte de ressalvas na discussão. Então se você se viu discordando de mim enquanto lia, está tudo bem.
Além disso, lembre-se que estas decisões de exposição foram feitas comigo numa cadeira pensando sobre exposição. No momento da captura, você está frequentemente no campo com cena rápida. A luz está mudando, o assunto está mudando, e outras condições estão mudando. Tem que se mover rápido. Não terá tempo para dar estudo cuidadoso à exposição. Não se preocupe com isso. Francamente, essa é a razão pela qual deve pensar sobre isso agora, enquanto está na frente do computador, para que seja natural quando tiver a câmera no rosto.
O objetivo aqui é mostrar exatamente como os conceitos de exposição abordados em artigos anteriores se aplicam à sua fotografia. Em outras palavras, estamos indo do teórico para o prático. Espero que isso ajude você no caminho para dominar a exposição.
Para tornar isso ainda mais concreto, também tenho um vídeo que trabalha exposição em alguns cenários diferentes. Confira.
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