Todo mundo quer fazer grandes impressões, e nos últimos anos isso é algo que tenho feito muito. Tenho feito impressões em alumínio para exibir em feiras de arte que têm, no mínimo, 90 cm de comprimento, chegando a cerca de 1,8 metro (embora já tenha ido a 2,4 metros). Impressões assim — especialmente quando têm alto detalhe — tendem a impressionar as pessoas, e em feiras de arte me perguntam cerca de 50 vezes por dia como faço isso.
Não tenho uma boa resposta para eles. Não é que eu não saiba a resposta — claro que sei, sou eu quem as cria — é que eles provavelmente não entenderiam. Não sabem sobre câmeras ou tipos de arquivo e não têm a menor ideia sobre Photoshop. Mas você, meu amigo fotógrafo, sabe dessas coisas, então posso te contar. E é isso que vou fazer aqui.
A maioria espera ouvir que há equipamento super caro envolvido. Não há. Você pode usar uma DSLR de entrada e não está em desvantagem apreciável em relação a alguém usando equipamento que custa muitas vezes mais que o seu. Então não há razão para você não começar. Vamos lá.
Correndo o risco de dizer o óbvio, deixe-me começar dizendo que você precisa fotografar em arquivos RAW. Se já faz isso, pode pegar algumas coisas lendo isso, mas sinta-se à vontade para pular para a próxima seção.
Se você é novo nisso, deixe-me dizer o que significa. Criar arquivos RAW significa que sua câmera vai coletar os dados do sensor de imagem e entregá-los a você — sem modificações. Se você não está criando arquivos RAW, sua câmera está criando um arquivo JPG. Isso significa que a câmera está reduzindo muito o tamanho do arquivo e descartando dados.
Para dar uma ideia do impacto, se você criar um arquivo RAW de uma DSLR padrão, o tamanho do arquivo será cerca de 20-25 megabytes. Por outro lado, se permitir que a câmera crie um JPG, será apenas cerca de 7-10 megabytes. Ter um arquivo tão menor tem certas consequências. Algumas grandes são diminuição de detalhes em altas luzes e sombras. Também haverá menos cores disponíveis. Além disso, se permitir que o arquivo seja convertido para JPG, o fabricante da câmera também aproveitará para adicionar saturação, nitidez e outras modificações ao arquivo, que você faria melhor adicionando depois.
Fotógrafos mais experientes ouvem isso o tempo todo. Se você está envolvido com fotografia há algum tempo, certamente já ouviu cem vezes sobre fotografar em RAW. Mas o que isso realmente significa?
A primeira coisa a notar é que sua câmera provavelmente é capaz de criar arquivos de 12-14 bits. JPGs são arquivos de 8 bits, o que resulta em menos cores. JPGs ainda dão milhares e milhares de cores, então não é como se faixas inteiras de cores estivessem faltando. Mas o que acontece é que arquivos de bits maiores, que têm muitas vezes mais cores, proporcionam transições menores e menores entre cores. Isso resulta em transições mais suaves, que na extremidade mais escura do espectro de cores é um grande negócio. Caso contrário, há transições mais duras e até o temido "banding", que são listras reais na sua imagem entre cores.
O maior impacto dos arquivos RAW é uma gama maior de tons entre o branco puro e o preto, chamada de faixa dinâmica. Você quase nunca quer áreas brancas ou pretas puras nas suas fotos, e arquivos RAW mantêm detalhes nessas áreas muito melhor que JPGs.
Faça a troca. É uma simples função do menu da câmera, e a imagem será a mesma no LCD da sua câmera. Os arquivos são maiores, mas dados são baratos hoje em dia, e mesmo um cartão de memória de tamanho moderado guardará milhares de arquivos RAW. Não há razão para não fazer.
Agora vamos melhorar sua imagem. A primeira coisa em que você provavelmente pensa ao considerar uma grande impressão é resolução, e é isso que vamos abordar primeiro. Isso começa na fase de captura, então é algo que você vai fazer enquanto tira a foto (não depois na pós-produção).
Você provavelmente conhece o conceito de panorâmica. São tipicamente fotos horizontais longas de uma cena, criadas combinando fotos. Você começa de um lado da cena, tira uma foto, e depois vai progressivamente para o outro lado, tirando fotos conforme avança, sobrepondo cerca de um terço. Depois, você as combina para criar uma foto (não se preocupe, o processo para fazer isso é fácil).
Por que esse processo deveria ser reservado para criar panorâmicas de cenas? O que sugiro é que, quando você vê uma foto que gosta, em vez de tirar uma foto, você dê zoom e crie uma série de fotos da mesma cena. Assim você pode combiná-las depois e criar um arquivo maior.
Antes de falar mais sobre isso, deixe-me dizer que não espero que você faça isso para todo clique. E, claro, haverá cliques onde não pode fazer isso (com assuntos em movimento e afins). Mas onde você tem um clique enquadrado que gosta, e talvez até ache que será algo especial, então você tira várias fotos com zoom, sobrepostas, da mesma cena.
Matemática simples mostrará o poder desta técnica. Câmeras DSLR de entrada agora têm 24 megapixels, que são 6000 pixels de largura por 4000 de altura. Se você tirar uma foto padrão, e imprimir a 300 pixels por polegada, pode criar uma impressão de 50 cm de comprimento sem ampliação. Não mal. Mas agora, em vez disso, digamos que você fotografou a mesma cena em 6 fotos sobrepostas. Isso seria 36000 pixels de largura, mas reduziremos em 1/3 para contabilizar a sobreposição, então são 24.000 pixels de largura. Agora você pode criar uma impressão a 300 ppi com 2 metros de comprimento sem ampliação. Claro, pode haver corte e outras considerações, então isso pode acabar sendo menor, mas acho que você entende a ideia. Você pode criar arquivos enormes com sua DSLR ou câmera mirrorless padrão.
Agora vamos comparar o que acabamos de fazer com a resolução que você obtém em câmeras de médio formato super caras. Uma Hasselblad de médio formato de $48.000 tem 116.000 pixels de largura. Nosso pequeno exemplo é mais que o dobro, e não há razão para não poder torná-lo ainda maior. Certamente há outros fatores que tornam câmeras de médio formato especiais, e abordaremos alguns depois. Não estou sugerindo que podemos superar câmeras de médio formato em todos os aspectos, mas quando se trata de resolução, definitivamente podemos.
Você não precisa fazer nada especial para criar panorâmicas também. Pode comprar suportes especiais para colocar no tripé para que sua lente gire no ponto nodal, mas tudo isso é chato de usar e você não precisa de nada disso. Rotineiramente crio panorâmicas segurando a câmera na mão. Inferno, rotineiramente crio panorâmicas com meu drone. Não precisa passar por esforço especial (mas pode se quiser).
Apenas mova de um lado para o outro (ou para cima e para baixo). Pode até criar várias fileiras de cliques. Falaremos mais sobre combiná-los depois (mas não se preocupe, é fácil).
O passo anterior — criar uma panorâmica — era sobre alargar seu arquivo para que fique muito maior. Penso neste próximo passo como aprofundar o arquivo para melhorar a qualidade.
Em vez de tirar apenas um clique para cada parte da sua panorâmica, faça um bracketing. Para quem não conhece este processo, você configura a câmera para tirar uma série de fotos em diferentes níveis de exposição quando aciona o obturador. Tira uma foto exposta normalmente, depois uma subexposta para capturar as altas luzes, depois uma superexposta para capturar as sombras. Depois, você pode mesclá-las (seja manual ou automaticamente, e faremos automaticamente).
Por enquanto, apenas configure o bracketing. Sua câmera pode fazer bracketing de 5 ou 7 fotos, e isso também serve (mas geralmente não é necessário). Para bracketing de 3 fotos, costumo definir os cliques com 2 stops de diferença. Para bracketing de 5 e 7 fotos, costumo definir 1 stop de diferença.
Agora, quando você se move de lado a lado (ou para cima e para baixo) tirando sua panorâmica, execute o bracketing completo para cada clique. Se estiver segurando na mão, certifique-se de segurar a câmera o mais firme possível durante os cliques. Se estiver usando tripé, apenas solte a cabeça do tripé, mova ligeiramente, e reaperte na nova posição. Em qualquer caso, a regra usual de incluir 1/3 de sobreposição se aplica.
Uma vez que você tirou seus cliques, terminamos no campo, e é hora de trabalhar combinando nossas fotos para criar seu super-arquivo.
Antes de entrar na combinação dos arquivos, vamos pausar um momento para pensar no que estamos começando o processo de edição. Digamos que você fez uma panorâmica de 5 cliques usando bracketing de 5 fotos. Você tem 25 arquivos. Normalmente, você teria 1 arquivo. Como a quantidade de informação com que você tem para trabalhar não seria muito maior?
Olhando um pouco mais fundo, digamos que usamos uma DSLR de entrada de 24 megapixels para capturar nossos cliques. E digamos que sobrepusemos em um terço. Em vez de um clique de 6000 pixels de comprimento, agora temos um de cerca de 24.000 pixels de comprimento (após contabilizar sobreposição e corte). Como fizemos bracketing, tudo vai incluir 2 stops extras de luz nas duas extremidades da escala de altas luzes e sombras. Espero que isso torne claro que nosso ponto de partida para o processo de edição évastamente superior a apenas um arquivo padrão saindo da sua câmera.
Então agora vamos combinar esses arquivos. Como fazer isso? Bem, há duas maneiras. Há um jeito fácil que é bom, e um jeito mais envolvido que é ainda melhor.
Primeiro, o jeito fácil. O Lightroom tem um processo chamado Mesclagem de Fotos que torna este processo tão fácil quanto um clique. Tudo que você faz é selecionar suas fotos, clicar com botão direito, selecionar Mesclagem de Fotos, depois HDR+Panorâmica. O Lightroom combinará automaticamente todos seus arquivos. Este é um recurso relativamente novo do Lightroom, e torna este processo de combinação incrivelmente simples.
Uma vez que o Lightroom cria a prévia, você pode trabalhar um pouco nas bordas via o recurso Deformação de Borda (Boundary Warp). Frequentemente as movo só um pouquinho, mas não tente preencher todas as bordas com essa ferramenta. Você pode usar o recurso Preencher Bordas (uma adição muito recente) para que o Lightroom preencha todo aquele espaço branco ao redor das bordas. Não se preocupe se o Lightroom errar um pouco porque você provavelmente vai cortar muito disso.
Vou escrever um artigo separado sobre o poder da Mesclagem de Fotos, então é só o que cobriremos aqui por agora. Para muitas pessoas, isso será tudo que precisam de qualquer forma. É muito simples.
Por mais que ame a Mesclagem de Fotos no Lightroom, há um jeito ligeiramente melhor no Photoshop. Enquanto o Lightroom cria um arquivo de 16 bits, se você usar o processo HDR Pro no Photoshop, ele te dá um arquivo de 32 bits, então você obtém ainda mais dados.
O problema com esta abordagem é que leva mais passos. Não há ferramenta HDR+Panorâmica de um passo no Photoshop. O que você tem que fazer é rodar o processamento HDR para cada um dos seus bracketings. Depois disso, você costura cada um desses arquivos no Photoshop ou Lightroom. É muito mais demorado, mas o resultado é um arquivo ligeiramente superior.
Como você deve abordar isso? Do jeito que quiser, claro. Mas meu jeito é usar a função Mesclagem de Fotos do Lightroom. É tão mais fácil que o método do Photoshop que simplesmente não vejo dedicar o tempo extra a isso. No entanto, se e quando eu tiver um clique especial que queira ampliar, então terei todo cuidado para melhorar o arquivo, e isso inclui refazer o processo HDR no Photoshop.
Agora que você criou seu super-arquivo, é hora de editá-lo. Basicamente, você apenas edita sua foto para que fique do jeito que quer. Não há regras aqui, é apenas a gosto. Há, porém, algumas coisas que você vai querer prestar atenção especial, que são:
• Corte: não tenha medo de cortar a foto para qualquer tamanho que queira. Enquanto quando você edita uma foto, tem que se preocupar em cortar demais, você não deve ter tais preocupações aqui.
• Espaço de Cor: Você escolhe o espaço de cor do seu arquivo na câmera e na pós. Você pode se perguntar por que não abordei na fase de captura, e é porque o espaço de cor na sua câmera é irrelevante se você fotografa em RAW. Não importa o que sua câmera está configurada porque um espaço de cor não é atribuído até depois. Se você usa Lightroom, seu arquivo é automaticamente atribuído ao espaço de cor ProPhoto RGB. Como esse é o espaço de cor RGB mais amplo, está ótimo. Certifique-se de configurar o Photoshop para usar ProPhoto RGB também.
[Nota: Se você está em uma das minhas aulas de fotografia, notará que isso é diferente do que digo a você (que é apenas colocar em sRGB e pronto). Uso sRGB a maior parte do tempo porque a maioria dos arquivos é publicada online, e esse é o formato para isso. Não se preocupe, porque novamente você sempre deve criar arquivos RAW, o que significa que pode usar aquele arquivo — sem espaço de cor anexado — e depois usar ProPhoto RGB se/quando trazê-lo para o Photoshop.]
• Redução de Ruído: Você pode praticamente eliminar todos os problemas com ruído digital. Para isso, recomendo não usar Lightroom ou Photoshop, mas sim software específico de redução de ruído. Rotineiramente uso Noiseware da Imagenomic e De-Noise da Topaz e gosto muito de ambos (há outros bons como Noise Ninja e o filtro da coleção Nik também). Certifique-se de aplicar sua redução de ruído em uma nova camada. Geralmente faço isso em dois passos. Primeiro, aplico uma dose leve de redução de ruído na maior parte da imagem, mascarando apenas áreas de altíssimo detalhe ou onde tenho certeza que não tenho problemas de ruído. Depois aplico uma segunda dose, muito maior, mas apenas em áreas muito direcionadas. Geralmente são áreas lisas como o céu.
• Nitidez: Aplique alguma nitidez de entrada no início, mas não faça outra nitidez até depois de redimensionar o arquivo. Depois de redimensionar, aplique nitidez moderada a forte em áreas de alto detalhe ou onde quer atrair o olho do espectador. Aplique em uma camada separada para poder fazer seletivamente. Quando terminar tudo, considere aplicar uma nitidez global leve também. Mas mesmo assim, faça a nitidez em uma nova camada para poder mascarar áreas lisas da sua imagem (como céu ou centro de nuvens).
Mesmo que seu arquivo seja bem grande, ainda pode não ser grande o suficiente para o que você quer fazer. Aqui está um exemplo admitidamente extremo. Digamos que você queira fazer uma impressão de 2,4 metros de comprimento. Se imprimir a 300 ppi, são 28.800 pixels de comprimento. Se fez uma panorâmica de 3 cliques, dependendo da câmera e quantidade de sobreposição, provavelmente terminaria com um arquivo de cerca de 12.000-15.000 pixels de largura. Precisaríamos ampliar o arquivo significativamente. Mesmo nossos exemplos de 5 cliques acima eram cerca de 24.000 pixels de largura, então precisaríamos ampliar aqueles um pouco.
Você pode fazer isso de forma simples e eficaz no Photoshop. Vá em Tamanho da Imagem e defina o lado longo para o que quer e dê ok. O Photoshop adicionará pixels rapidamente ao arquivo (o processo é chamado interpolação) e os resultados serão realmente bons. Agora, quando fizer sua impressão, seu arquivo terá o tamanho exato da sua impressão e você está pronto.
Experimentei um pouco com o software de ampliação da Topaz, chamado Gigapixel AI (anteriormente Genuine Fractals). Na verdade, é o que uso agora para todas as minhas ampliações. Tem várias vantagens sobre usar o Photoshop. Primeiro, e mais importante, nas comparações lado a lado que fiz, geralmente faz um trabalho melhor. Geralmente a diferença é sutil, mas às vezes é marcante. Em segundo lugar, você pode ver comparações antes e depois enquanto define os parâmetros de tamanho. A desvantagem do produto Topaz é que o processo de ampliação leva um tempo considerável, enquanto o processo do Photoshop é mais ou menos instantâneo. Ainda assim, se você está falando em buscar a mais alta qualidade disponível, acho que o resultado vale a espera.
Agora seu arquivo está pronto para imprimir. Ou pelo menos deveria estar se você calibrou seu monitor e fez os ajustes necessários. Para ter certeza, costumo fazer impressões pequenas e ver se estão certas. Francamente, geralmente acabo fazendo ajustes conforme vou, então começo fazendo pequenas impressões 10x15 cm. Quando essas estão boas, faço impressões maiores.
Se você está enviando seu arquivo para um laboratório de impressão, então precisa ter certeza que tudo está certo antes de enviar. Estas impressões podem ser caras — especialmente se estiver imprimindo em metal ou tela ou cobrindo com acrílico. Não quer surpresas ou vai perder muito dinheiro. Faça impressões por conta própria o maior que puder. Examine-as de perto e certifique-se que tudo está perfeito antes de enviar o arquivo.
Mesmo se você tem uma impressora de grande formato e está fazendo a peça final sozinho, vale a pena fazer versões pequenas primeiro. Não quer desperdiçar grandes quantidades de papel e tinta caros em erros. Acerte tudo antes de fazer a peça final.
Quando terminar, você terá uma peça impressionante para sua casa ou escritório (ou de outra pessoa). Será de qualidade superior a qualquer fotografia única pode atingir. O arquivo será maior e de melhor qualidade que um criado pelas câmeras mais caras do mercado hoje. Experimente quando chegar a hora da sua próxima grande impressão.
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