A fotografia noturna tem a capacidade de pegar uma cena e banhá-la em uma luz incomum — muito como a "hora dourada" ao redor do nascer e pôr do sol pode adicionar um elemento de humor e unicidade a uma cena iluminada pelo sol. Assim como a fotografia esportiva e de paisagem levam os limites da câmera para velocidade do obturador e abertura, respectivamente, a fotografia noturna frequentemente exige extremos técnicos em ambos.
Devido à falta de familiaridade e já que fotos noturnas são frequentemente altamente técnicas, muitos fotógrafos simplesmente guardam a câmera e "dão o dia por terminado" após o pôr do sol. Esta seção visa familiarizar o fotógrafo com obstáculos que podem encontrar à noite, e discute como superar muitos deles.
A fotografia noturna está sujeita ao mesmo conjunto de restrições da fotografia diurna — nomeadamente abertura, velocidade do obturador e sensibilidade à luz — embora estas sejam frequentemente levadas aos seus extremos. Por esta razão, a abundância e diversidade da fotografia noturna esteve intimamente ligada ao avanço da tecnologia fotográfica. Fotógrafos de filme antigos evitavam capturar cenas noturnas porque estas exigem exposições proibitivamente longas para manter profundidade de campo adequada, ou produziam quantidades inaceitáveis de ruído de imagem. Além disso, um problema com filme chamado "falha de reciprocidade" significa que progressivamente mais luz tem que atingir o filme conforme o tempo de exposição aumenta — levando a retornos decrescentes comparado a exposições mais curtas. Finalmente, mesmo se uma exposição adequada fosse alcançada, o fotógrafo teria que esperar o filme ser revelado para avaliar se foi capturado ao seu gosto — um grau de incerteza que frequentemente é proibitivo depois de ficar acordado até tarde e gastar minutos a horas expondo cada foto.
Felizmente, os tempos mudaram desde os primórdios da fotografia noturna. Câmeras digitais modernas não são mais limitadas pela falha de reciprocidade e fornecem feedback instantâneo — aumentando muito o prazer e diminuindo o risco de investir tempo para tirar fotografias em horários incomuns.
Mesmo com todos esses avanços, a fotografia noturna digital ainda não está isenta de limitações técnicas. Fotos são inevitavelmente limitadas pela troca entre profundidade de campo, tempo de exposição e ruído de imagem. O diagrama abaixo ilustra todas as combinações disponíveis destes para uma foto noturna típica sob lua cheia, com exposição constante:
Note a troca incorrida ao mover na direção de qualquer dos quatro cenários acima. A maioria de fotos noturnas estáticas tem que escolher entre cenários 2, 3 e 4. Cada cenário frequentemente tem uma técnica que pode minimizar a troca; estas incluem média de imagem, empilhamento e múltiplos planos focais (a serem adicionados). Note também como mesmo o tempo de exposição mínimo possível acima é de um segundo — tornando um tripé resistente essencial para qualquer foto à noite.
O diagrama não considera restrições adicionais: resolução diminuída devido à difração e suscetibilidade aumentada a ruído de padrão fixo com exposições mais longas. Ruído de padrão fixo é a única desvantagem para exposições progressivamente mais longas na fotografia digital (além de também possivelmente ser impraticável), muito como a troca de falha de reciprocidade no filme. Além disso, movimento da lua e trilhas de estrelas (veja abaixo) podem ambos limitar o tempo de exposição máximo.
Assim como fotógrafos diurnos prestam atenção à posição e ângulo do sol, fotógrafos noturnos também devem prestar atenção cuidadosa à lua. Uma lua baixa pode criar sombras longas em objetos iluminados lateralmente, enquanto uma lua no zênite cria sombras mais duras, voltadas para baixo.
Uma variável adicional é que a lua pode ter graus variados de intensidade, dependendo de onde está em seu ciclo de 29,5 dias de lua crescente e minguante. Uma lua cheia pode ser uma salvadora para reduzir o tempo de exposição necessário e permitir profundidade de campo estendida, enquanto uma noite sem lua aumenta muito a visibilidade das estrelas. Além disso, a intensidade da lua pode ser escolhida em um momento que forneça o equilíbrio ideal entre luz artificial (postes de rua) e luar.
Avaliar tempos de exposição durante uma lua cheia pode ser complicado; use f/2.0 e 30 segundos a ISO100 como ponto de partida (se o sujeito for difuso e diretamente iluminado), então ajuste para os cenários 1-4 conforme necessário.
Outro fator raramente notado durante o dia é o movimento da fonte de luz (sol ou lua). O longo tempo de exposição requerido para fotografia de luar frequentemente significa que a lua pode ter se movido significativamente durante a exposição. Movimento da lua suaviza sombras duras, porém movimento excessivo pode criar luz aparentemente plana.
Compor adequadamente sua fotografia no visor pode ser problemático quando há pouca luz disponível. Mesmo se você pretende expor usando uma abertura pequena, uma lente com abertura máxima grande pode aumentar muito o brilho do visor durante a composição. Para ver o efeito de diferentes aberturas, escolha manualmente uma abertura pressionando o botão de "visualização de profundidade de campo" (geralmente localizado na base da lente).
A forma como uma câmera SLR redireciona a luz da lente para seu olho também pode afetar o brilho. Câmeras com pentaprisma (em oposição a pentamirror) garantem que pouca luz é perdida antes de atingir seu olho, porém estas frequentemente aumentam significativamente o custo da câmera. Sensores de formato maior também produzem uma imagem do visor mais brilhante (como full frame 35mm, comparado a fatores de corte 1.5-1.6x ou menores). Finalmente, certifique-se de dar tempo suficiente para seus olhos se ajustarem totalmente à diminuição de luz — especialmente após ficar em luz mais forte ou usar uma lanterna.
Travamento do espelho (MLU) é um recurso disponível em algumas câmeras SLR que visa minimizar a trepidação da câmera induzida pelo choque do espelho (que produz o som característico de estalo das SLRs). Funciona separando o giro do espelho e a abertura do diafragma em dois passos. Dessa forma, quaisquer vibrações induzidas pelo espelho têm tempo para se dissipar antes da exposição começar.
O travamento do espelho pode aumentar drasticamente a nitidez para tempos de exposição comparáveis ao tempo de estabilização do espelho (~1/30 a 2 segundos). Por outro lado, a trepidação do espelho é insignificante para exposições muito mais longas que isso; portanto MLU não é crítico para a maioria da fotografia noturna. Quando forçado a usar tripés instáveis (nunca desejado) ou distâncias focais longas, o tempo de estabilização pode aumentar significativamente (~8 segundos).
Mesmo exposições modestamente longas podem começar a revelar a rotação das estrelas no céu. Usar uma distância focal maior e fotografar estrelas longe da estrela polar aumenta a distância que as estrelas percorrerão pela imagem. Este efeito pode criar um visual vertiginoso, porém às vezes estas riscas prejudicam a mensagem artística se quietude e tranquilidade é o visual desejado.
Distâncias focais normais (28-50 mm) geralmente têm movimento estelar mínimo se exposições não forem mais longas que cerca de 15-30 segundos. Se trilhas de estrelas são desejadas, usar uma abertura grande e sensibilidade mais alta (ISO 200-400) pode realçar o brilho de cada risco.
Foco adequado é crítico à noite porque aberturas pequenas são frequentemente impraticáveis — portanto não se pode desperdiçar malposicionando a profundidade de campo (veja distância hiperfocal). Para complicar ainda mais o foco, cenas noturnas raramente têm luz ou contraste suficiente para realizar autofoco, nem brilho suficiente no visor para focar manualmente.
Felizmente existem várias soluções para este dilema de foco. Pode-se tentar focar em fontes de luz pontuais a uma distância similar ao sujeito de interesse.
O ponto de foco central é mais preciso/sensível em muitas câmeras, e por isso é melhor usar este (em vez dos pontos de foco externos) — mesmo se usá-lo exigir ter que recompor depois.
Se você deseja autofoco no infinito, apenas aponte sua câmera para a lua, dê autofoco, então recomponha conforme necessário. Alternativamente, leve uma lanterna pequena já que esta pode ser colocada no sujeito, focada, e então removida antes da exposição começar. Se todas estas abordagens forem impraticáveis, sempre se pode recorrer a foco manual usando marcas de distância na lente.
Infelizmente, a maioria dos medidores de luz embutidos tornam-se imprecisos ou atingem o máximo em cerca de 30 segundos. Geralmente pode-se primeiro medir usando uma abertura maior (para que o tempo de exposição medido seja inferior a 30 segundos), então fechar o diafragma conforme necessário e multiplicar o tempo de exposição adequadamente. Alternativamente, pode-se precisar levar um medidor de luz externo para alcançar a medição mais precisa. Para tempos de exposição maiores que ~30 segundos, a câmera precisa ser configurada para "modo bulb" e um temporizador/dispositivo de liberação externo deve ser usado.
Cenas noturnas que contêm fontes de luz artificial quase sempre devem ter histogramas low-key, caso contrário terão highlights estourados significativos. Medir estas pode ser complicado se a medição automática da câmera falhar; um bom ponto de partida é medir em um objeto difuso que é diretamente iluminado por uma das fontes de luz. Se tudo mais falhar, certifique-se de fazer bracketing em cada imagem, ou zere na exposição correta usando tentativa e erro com a tela LCD traseira.
O que é uma exposição adequada à noite? Diferente do dia onde a base é (aproximadamente) um cartão cinza 18%, não há realmente uma maneira consistente e comumente acordada de expor fotos noturnas. Pode-se "subexpor" para manter o visual escuro da noite, ou alternativamente ter o histograma preencher toda a faixa tonal como uma foto diurna. Geralmente recomendo sempre expor totalmente a imagem como se fosse uma foto diurna, e fotografar em modo RAW. Dessa forma, a exposição sempre pode ser diminuída depois — mantendo ainda ruído mínimo porque mais luz foi coletada no sensor digital.
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