Você já viu aquelas fotos de paisagem onde a água fica sedosamente lisa, ondas do oceano parecem neblina, ou nuvens têm efeitos de movimento estriado? Como são feitas? São fotos de longa exposição. A velocidade do obturador frequentemente medida em segundos inteiros em vez de frações. Algumas até medidas em minutos. Em pouca luz, às vezes você pode diminuir a velocidade do obturador diminuindo o tamanho da abertura e definindo o ISO o mais baixo possível.
Claro, se você está trabalhando em luz forte, pode descobrir que mesmo com a menor abertura e ISO mais baixo ainda não consegue velocidade do obturador lenta o suficiente para produzir o efeito desejado mantendo exposição adequada. O que fazer então? É hora de um Filtro de Densidade Neutra.
Então o que são, como funcionam, e como conseguir efeito similar sem gastar cerca de $100 dólares por um? Continue lendo.
Num dia ensolarado, você pode pegar óculos de sol para reduzir a luz entrando nos olhos. Um Filtro de Densidade Neutra (ND) é muito o mesmo para sua câmera. A parte "densidade" refere-se a quão denso ou escuro o filtro pode ser. A parte "neutro" refere-se à coloração que o filtro pode adicionar à imagem.
Se estamos fazendo imagens coloridas, gostaríamos de um filtro que reduza a luz permanecendo neutro em cor e não colocando um color cast nas imagens. Então queremos um filtro neutro que corte a luz em situações onde a luz ambiente é brilhante demais para obter velocidade do obturador lenta além da obtida com combinação de ISO mais baixo e menor abertura.
A abordagem DIY para fotografia de longa exposição discutida aqui usa um método nunca inicialmente desenhado para fotografia mas permitirá que você tente esta técnica "no barato". Em vez de gastar cerca de $100, vai custar um décimo disso. Antes de revelar o "segredo", vamos falar dos filtros ND fotográficos comerciais que você pode comprar.
Rosca – Aqueles que rosqueiam nas roscas de filtro na frente da sua lente
Filtros quadrados – Aqueles montados na lente com um porta-filtros.
Ambos disponíveis em graus variados de densidade. O quão escuro o filtro é, é tipicamente descrito em quantos "stops" de luz reduz comparado a uma exposição sem o filtro.
Por exemplo, se você fez exposição adequada no ISO 100, f/5.6, 1/125 seg, e depois de montar o filtro precisou diminuir a velocidade para 1/2 seg para mesma exposição (assumindo ISO 100 e f/5.6), aquele filtro seria um ND de 6 stops. (1/125 → 1/60 → 1/30 → 1/15 → 1/8 → 1/4 → 1/2 seg). A densidade do filtro reduziu a luz em 6-stops.
Você pode comprar filtros de rosca e quadrados em vários "pontos fortes" ou número de stops que reduzem a luz.
Por exemplo, este filtro ND de rosca 77mm 6-stop da B&W custa cerca de US$71, enquanto este popular filtro ND 10-stop quadrado, o Lee "Big Stopper", custa US$129.
Filtros ND Variáveis – Outro tipo usa dois filtros polarizados montados juntos para girar de forma que produz densidade variável. Pode parecer solução melhor que ND fixo, permitindo ajustar stops de redução desejados.
Seria ideal, e funciona – até certo ponto.
O problema com filtros ND variáveis é que às vezes produzem "artefatos" feios que estragam a imagem, especialmente em grande-angulares em configurações de densidade mais alta com filtros ND variáveis mais baratos.
Filtros ND variáveis mais caros serão melhores, mas claro, custam ainda mais.
Você já viu a frase "um truque estranho" na web antes, certo? Geralmente é para golpe que é menos que produto de qualidade. Confesso, o que vou sugerir é um pouco golpe e não, não vai entregar resultados dos filtros ND fotográficos mais caros. Você tem que fazer alguns workarounds para obter resultados decentes e montá-lo na sua câmera será um pouco… "funky", digamos? A vantagem é, provavelmente custará cerca de 1/10 do que um verdadeiro filtro ND fotográfico.
Então, pode ser uma boa introdução à fotografia de longa exposição, permitindo explorar esta técnica no orçamento para ver se é para você.
Então aqui está a grande revelação…
O que você vai usar é um pedaço de vidro de capacete de soldador.
Você já viu soldadores usando capacetes enquanto trabalham e talvez notou um "janela" de vidro por onde observam o trabalho? A intensidade do solda a arco é tão grande que sem uma forma de escurecer a faísca o soldador ficaria cego. Então, um pedaço de vidro muito escuro, um "filtro de densidade", é o que eles têm nos capacetes. O denominador comum é o soldador quer escurecer o arco de solda e você, como fotógrafo, quer escurecer a luz entrando na sua lente.
O que você procura é um pedaço de vidro de solda usado em capacete. Peças podem ser compradas sozinhas (como reposição para capacetes) e em vários tamanhos e "graus". Pode ter uma loja de suprimentos de solda local onde consegue ou comprar online. Aqui um link de exemplo. O vidro mede 4.5" x 5.25" (114.3mm x 133.35mm) grande o suficiente para cobrir a maioria das lentes. Vem nos graus 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, e 14 com números maiores sendo mais escuros/densos.
Este gráfico pode ajudar a determinar a conversão de "grau" para redução de f-stops:
Para simplificar, mais frequentemente você usará um filtro ND de 6-stop ou 10-stop. Uma marca popular de filtros ND é Lee. Seu "Little Stopper" é filtro 6-stop, e "Big Stopper" é 10-stop. Consultando o gráfico, se quiser filtro de solda 6-stop, pegue Grau 6, e para redução 10-stop, pegue Grau 8.
Este é provavelmente o maior defeito de usar vidro de solda como filtro ND. Você consegue pedaços bem escuros, então densidade não é problema. O problema é que a maioria dos filtros de solda tem um color cast verde muito pronunciado, ou em alguns casos, dourado.
Filtros ND fotográficos dedicados podem ter pouca coloração, mas tentam chegar o mais perto do neutro possível. Você paga mais por filtros mais neutros pois prefere escurecer sem coloração. Então o que fazer ao usar filtro de vidro de solda?
Há três coisas que você pode fazer para ajudar a reduzir a coloração distinta que um filtro de vidro de solda causa:
Vamos discutir estas opções.
A primeira é simples. Sim, quando você revisa suas imagens após fotografar no LCD da câmera elas parecerão muito verdes. (Só usei vidro de solda verde, não dourado). Só saiba que vai adicionar muito magenta (oposto do verde) ao seu balanço de branco quando editar. Mesmo assim, boa cor pode ser uma luta.
A segunda opção, definir balanço de branco personalizado, é boa ideia. Para isso, monte seu filtro de vidro de solda, (mais sobre isso em um minuto) e faça uma exposição do sol ou céu brilhante. Então, usando a função de balanço de branco personalizado da sua câmera (consulte seu manual), armazene aquela imagem e faça balanço de branco nela, criando um balanço de branco personalizado que pode usar ao fotografar com seu filtro de vidro de solda.
A vantagem é que a reprodução no LCD será mais próxima de cor normal.
Ajuste adicional provavelmente será necessário no pós-processamento, mas isso pode ajudar um pouco ao fotografar.
A terceira opção (e para mim talvez a melhor) é não lutar contra o color cast e planejar fazer suas fotos com vidro de solda monocromáticas. Imagens de longa exposição têm um visual "etéreo" frequentemente realçado em monocromático. Então, em vez de lutar para restaurar boa cor daquela imagem verde alienígena, abrace o monocromático.
Se decidir que ama fotografia de longa exposição, aí sim compre um filtro ND fotográfico que fará fotos coloridas muito melhores.
Antes de montar seu vidro de solda na lente, você vai querer compor sua foto normalmente. Também vai querer obter bom foco. Faça isso primeiro, porque não vai conseguir ver muita coisa com o vidro de solda montado.
Uma vez obtido o foco, mude para foco manual. Considere colocar fita no anel de foco para não mover depois.
Agora faça uma foto com boa exposição sem o filtro. Você vai mudar sua velocidade do obturador uma vez montado o filtro, então escolha abertura e ISO. O que escolher depende da profundidade de campo que precisa e também quanto tempo gostaria sua exposição. Quanto mais lenta a velocidade do obturador aqui (ainda obtendo exposição adequada), mais longa sua exposição pode ser com o filtro.
Seu assunto ditará amplamente o comprimento de exposição desejado e o visual que busca. Uma cachoeira sedosa pode precisar só 2 segundos enquanto suavizar ondas do oceano pode levar 30 segundos e estriar nuvens no céu alguns minutos. Não há fórmula – tentativa e erro ajudarão a aprender o que funciona.
Seu medidor provavelmente será inútil uma vez que monte o filtro ND de vidro de solda então precisará calcular velocidade do obturador usando a exposição anterior como ponto de partida. Há vários apps de smartphone para ajudar. Gosto do da Lee Filters (Android / iOS). Feito para uso com seus filtros Little (6-stop)/Big (10-stop)/Super (15-Stop), vai precisar ajustar um pouco ao usar com seu vidro de solda. Porém, vai te colocar no caminho, e você ajusta a partir daí.
Vamos usar um exemplo: Você fez foto sem filtro e com ISO 100 e abertura f/22 consegue velocidade do obturador até 1/15 seg e faz exposição adequada. Comprou Grau 6 (6.67-stops) e Grau 8 (10-stops) de vidro de solda. Qual sua nova velocidade do obturador com cada filtro? Usando app da Lee, vemos redução 6-stop nos coloca entre 4 e 8 segundos e redução 10-stop em 1 minuto.
De novo, planeje usar estes ajustes como pontos de partida. Tente e ajuste velocidade do obturador (ou possivelmente outras configurações) conforme necessário. Definitivamente planeje tirar várias fotos enquanto acerta as coisas. Fotografia de longa exposição não é algo que você faz com pressa.
Você configurou a câmera, compôs, focou, travou tudo, calculou sua nova velocidade do obturador e está pronto para montar o filtro ND de vidro de solda. Acho que usei a palavra "funky" antes no artigo para descrever como você vai prender seu filtro ND DIY na lente. A foto aqui, mostrando como inverter o para-sol da lente e usar elásticos basicamente mostra a técnica.
Algo para melhorar – coloque fita gaffer preta nas bordas do seu pedaço de vidro de solda. Isso dará aos elásticos superfície com mais atrito para segurar. (Também ajuda você a segurar o vidro). Não tenho certeza se as bordas do vidro transmitiriam luz na imagem, mas a fita também previne isso se ocorrer. Se sua lente não tem para-sol para inverter, tente elásticos maiores que permitam esticar ao redor do corpo da câmera.
Tente não perturbar o anel de foco ao montar o filtro. Não vai conseguir checar foco de novo uma vez o filtro no lugar.
Com o filtro de vidro de solda montado, você estará praticamente "voando no escuro". Não vai conseguir ver nada pelo visor, e talvez, se seu filtro não for tão escuro, consiga ver só um pouquinho usando live view se sua câmera suportar. Melhor ter composto e focado antes de montar o filtro pois não consegue ver para fazer agora. Seu medidor também não vai funcionar com tão pouca luz.
Embora pudesse usar temporizador de 2 segundos para disparar, sugiro disparador remoto. Também vai definitivamente precisar se sua velocidade do obturador exceder 30 segundos (na maioria das câmeras) caso em que colocará câmera em Modo Bulb.
Um disparador que permite travar o obturador aberto durante a exposição ajuda muito. O app calculador de exposição da Lee também tem temporizador regressivo. Ative quando abrir o obturador e ele fará contagem regressiva e bipará no fim do tempo calculado dizendo quando fechar o obturador.
Também pode considerar usar recurso de redução de ruído da câmera. Ruído pode ser problema em longas exposições. O recurso fará segunda imagem de quadro preto mesmo comprimento do primeiro tiro e subtrairá ruído aleatório ou pixels quentes usando o quadro preto como referência.
Lembre-se, porém, que a exposição do quadro preto será tão longa quanto o tiro original então se você faz, por exemplo, exposição de 2 minutos, sua câmera ficará ocupada por 4 minutos. Disse que não faz fotografia de longa exposição com pressa.
Você edita suas imagens de longa exposição muito como faz com qualquer tiro normal com a grande exceção daquele color cast maluco. Há muitos recursos web que dizem como ajudar corrigir esse cast então não vou gastar tempo aqui. Só saiba que com esta técnica de vidro de solda você nunca vai conseguir a cor tão boa quanto sem o filtro. Ainda acredito que monocromático é o caminho aqui.
Desde comprei um filtro ND real, o 6-stop B+W mencionado, meu vidro de solda não viu muito uso até tirar para fazer este artigo. Fazendo os tiros de turbina eólica, encontrei o que acho, (após testes de comparação), é vidro Grau 10, bem escuro mas ainda não escuro o suficiente para fazer mesmo um tiro curto de 1.6 seg (a velocidade do obturador que determinei ser melhor para obter sugestão de movimento nas pás). Exposições longas simplesmente faziam as pás desaparecerem.
Nota lateral: longas exposições podem ser ótima forma de fazer multidão desaparecer ao fotografar cidade movimentada. Pessoas se movem e somem durante longa exposição enquanto prédios estáticos ficam e aparecem na foto.
Tentando escurecer mais, coloquei polarizador na lente (baixando exposição 2-stops), e empilhei o vidro de solda ND por cima. Não foi boa combinação. Muito, como dizem os britânicos, "faffing about", e provavelmente bati foco levemente. Também, fotografar através de ambos polarizador e vidro de solda colocou muito "vidro barato" entre câmera e imagem, então a nitidez sofreu.
Segunda viagem ao Rio Boise deu chance de ver como longa exposição retrataria o rápido escoamento da primavera. Consegui usar exposições bem mais longas, algumas pouco acima de dois minutos. Também fiz exposição de 30 segundos com sol na foto, algo impossível sem filtro mesmo com ISO mínimo 50 e menor abertura f/22. Fotografar longas exposições em luz forte é grande razão para usar filtro ND.
Pode achar a técnica de vidro de solda forma divertida de mergulhar o pé nas águas da fotografia de longa exposição. Se gostar e curtir o tipo de imagens que pode fazer, junte dinheiro e compre um bom filtro ND. Porém, se a técnica é interessante mas não sua praia, terá descoberto gastando só alguns dólares na versão DIY de vidro de solda.
De qualquer forma, vai aprender muito mais sobre usar criativamente os controles da câmera para fazer fotos emocionantes e isso é o que importa. Aprenda e divirta-se!
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